Onde visitar na Madeira, Portugal

O chef João Pedro Ferreira, de vinte e poucos anos, que pratica caça submarina nas horas vagas, mergulha à procura de lapas e caracóis do mar para a sua ementa na recém-inaugurada Peixaria, mesmo ao lado do mercado de comida vitoriana. “Você precisa sair da Madeira para ver a ilha com clareza novamente”, diz ele, trazendo um prato de tártaro de atum macio com geleia para a mesa. Foram as bananas, entretanto, que atraíram um jovem autodidata obsessivo por comida chamado Selim Latrous aqui. Originalmente de Suíça mas vivendo por anos na Ásia, ele queria voltar para a Europa, mas se estabelecer em algum lugar quente. ‘Lembrei-me que as bananas não gostam de frio, por isso era aqui ou nas Canárias’, diz-me enquanto subimos ao planalto do Paul da Serra em Fevereiro, deixando o calor da costa abaixo para uma paisagem invernal onde nuvens se emaranham em ramos de abeto como fantasmas. Dois anos depois, ele ainda se surpreende com a enorme variedade de ingredientes que crescem nos sete microclimas da ilha, azeda, borragem, erva-doce e mirtilos – e as flores amarelas que colhemos cuidadosamente em arbustos de tojo espinhoso – para pratos intrincadamente belos em sua restaurante chamado The Wanderer.

Polvo lagareirono hotel Zino’s Palace de 1905 acima da Ponta do SolTom Parker

Na minha última visita, as condições invernais impedem a minha ambição de percorrer o percurso clássico entre os dois picos mais altos, pelo que acabo por fazer um percurso que me leva pelo canto nordeste, de Machico ao Porto da Cruz, utilizando o levadas que enlaçam a ilha como uma teia de aranha – pequenos canais com apenas 30 centímetros de diâmetro, que reúnem a água das nuvens filtrada pela floresta a 6.000 pés de altura e a canalizam ao longo dos contornos para irrigar a terra. As crianças fazem barcos de casca de árvore e os lançam para baixo; caminhantes e os praticantes de trilha usam os caminhos que correm ao lado para percorrer riachos e ravinas, passando por videiras de maracujá penduradas como luzes festivas e margens musgosas onde a água escorre como se estivesse em uma gruta subterrânea. Meu guia, Fabio, me conta como ele está restaurando trilhas de fantasmas pela ilha, perguntando a fazendeiros aposentados sobre as rotas que eles usavam anos atrás e saindo com amigos armados com facões para abri-las novamente. Então caminhamos em silêncio, ouvindo apenas o canto dos pássaros e o vento, encontrando nosso ritmo, parando para virar de vez em quando e imaginando a distância que percorremos. Percorrer esses caminhos – ‘os hábitos de uma paisagem’, como diz o escritor de natureza Robert Macfarlane – conecta você profundamente a uma ilha cujo interior foi definido a pé. As estradas são adições relativamente recentes; Há 40 anos, os aldeões partiam ao amanhecer para chegar ao outro lado.

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